La dernière version du logiciel dédié photo d’Adobe se profile à l’horizon : très certainement pour Mars/Avril.
En attendant la beta est disponible et parait relativement prometteuse ! Au menu des nouvelles fonctionnalités :

• Highlight and shadow recovery : une gestion des zones d’ombres et des hautes lumières pour y récupérer certaines informations et donc minimiser la pertes de détails dans ces zones critiques ;
• White balance brush : une gestion localisée de la balance des couleurs !!! Fonction très intéressante et uniquement accessible vias des masquages au travers de Photoshop auparavant !!!
  
• Additional local editing controls : gestion localisée pour la réduction de bruit et du moiré ;
  
• Soft proofing : enfin un aperçu de vos impressions directement à l’écran en prenant en compte votre chaine colorimétrique ;
  
• Email directly from Lightroom : envoi de mail via LR pour transmettre vos images ;
  
• Extended video support : gestion basique de vos vidéos mais à voir ce que réserve la partie Editing annoncée … mais ce ne sera pas du Première !!
  
• Easy video publishing
• Photo book creation : présence de template pour la création de livres … une ouverture vers Blurb ou d’autres imprimeurs, support de templates génériques ?
  
• Location-based organization : classement par localisation GPS de vos images (pour ceux qui utilisent cette fonction).

La suite prochainement autours de quelques tests un peu plus approfondis

Bref … la rentrée approche avec son lot de nouveautés et pour vous faire patienter voici une petite image faite lors d’une éclaircie nocturne (seul moment ou j’arrive à associer météo favorable et dispo ) :

Exif : 5D Mk II ; 17mm ; 40min ; f4 ; ISO : 800

Plus sérieusement, le but de cet échange était double :

• confirmer la prise en main des PW Nikon pour Eric (qui fera un certains nombre de tests sur ces derniers) ;
• valider le fait que les PW Nikon sont aussi simples et fiables que la version Canon.

Apportons de suite la conclusion : les PW Nikon sont équivalents aux PW Canon malgré une certaine jeunesse de leurs firmwares !
Cependant, l’usage des PW Nikon  impose une certaine rigueur de paramétrage du couple boitier/flash(es) :

• sur votre boitier Nikon, allez dans Menu / Custom Settings / Bracketting & Flash
• sélectionnez Flash Sync Speed ;
• sélectionner 1/250s (Auto FP) ;
• ne pas mettre le flash en mode remote, ni même Master : juste ON !!!
• configurer le Illumination Flash sur standard et non Even ;

Toute ces informations sont dans les 3 premières minutes de cette vidéo  de Mark Wallace : http://www.pocketwizard.com/inspirations/tutorials/nikon_intro/

Déroulement de la séance :

Le déroulement a été simple : une fois arrivés sur le lieu, on avait 45 min pour monter le matériel et faire nos photos. La manière de faire a été simple : un des deux servait de modèle à l’autre lui permettant de faire ses propres réglages. Une fois les réglages obtenu, le « dummy » modèle est remplacé par le modèle final et la photo est prise
Par contre, en 45 min, on a eu le temps de faire nos tests, de discuter, de prendre des notes relatives aux problèmes techniques des PW Nikon et de faire les vidéos qui viendront illustrer ce post par la suite

Coté technique, quelques difficultés ont été rencontrés avec les PW Nikon d’Eric … nous n’avons pas encore trouvé la raison (un problème de batteries semblerait la source … mais ce sera à confirmer). Des tests arriveront bientôt pour éclaircir la question.

Schémas d’éclairage :

Un simple flash nu pour le fill-in avec une gel chaude pour contre-balancer la balance de couleur du boitier.  La lumière est volontairement plus blanche que la lumière ambiante, marquant ainsi la présence d’un flash mais le dosage du flash est telle qu’on ne projette pas d’ombres. On met juste le modèle bien en évidence dans l’environnement. Flash : Canon 580 EX II Déclencheur radio : Canon Mini TT1 et Flex TT5 Boiter : Canon EOS 5D

Même configuration que précédemment sauf que nous avons utiliser la Softboxe de chez Lastolite.  Pour la petite histoire, nous avons refait la même avec le D200 d’Eric et en utilisant le Flex et le flash Canon. Eric ayant un soucis avec son flash et son PW Nikon, on a simplement configurer le Mini TT1 Nikon pour utiliser le même canal que le Flex Canon. Flash en mode manuel et … voilà Flash : Canon 580 EX II Déclencheur radio : Canon Mini TT1 et Flex TT5 Boiter : Canon EOS 5D (pour cette image). Eric postera son image faite avec le D200.

Les équipements PW utilisés pour cette séances : 1 Mini TT1 + 3 Flex TT5 + 1 AC3. Et vous verrez, l’AC3 prend ici tout son importance … il apporte un confort de travail NON NEGLIGEABLE.

La suite ci-dessous …

La demande semble très simple, sauf que cette demi journée de travail doit surtout permettre :

• au groupe d’installer son matériel …
• … à l’ingé son de faire les balances de chacun …
• … et à l’ensemble d’enregistrer au moins 5 à 6 titres dans la matinée  (rien que ça !!!).
• Et pour couronner le tout, l’action se passe dans 3 pièces différentes.

Bref, des conditions dans lesquelles le photographe ne peut et ne doit pas être intrusif. Impossible d’envisager mettre 3 flashes autour de chaque personnes (de tte façon je n’avais pas assez de flashes ), impossible de bouger en permanence pour changer les réglages des flashes, …
Il ne faut pas perdre de vue le fait que ces personnes sont là pour bosser et pas forcément pour faire des photos !

Les premières prises de vue me donnent les mesures suivantes : 1/50 sec ; f2.8 ; 3200 ISO !!!! Bref, des conditions qui sont loin d’être idéales pour des photos en toute sérénité. Heureusement, les plafonds sont blancs … offrant pour chaque pièce un énorme diffuseur de lumière.

C’est là où les Pocket Wizard entrent en action et offriront un confort de travail idéal :

• ils vous permettent de déclencher vos flashes à bonne distance et ils sont fiables ;
• ils vous offrent la possibilité de gérer 3 zones : il sera ainsi possible de mettre 1 flash par pièce et ainsi d’éviter de déplacer la source de lumière à chaque fois. En contrepartie, utiliser 1 seule source comme lumière d’appoint sur l’ensemble d’une pièce réduit les possibilités créatives par rapport au fait d’utiliser 2 ou 3 flashes ;
• l’AC 3 vous permet de contrôler la puissance de chacune de ces zones depuis votre boitier donc sans avoir à vous déplacer de flashes en flashes.

La configuration est donc simple :

• un flash dans chaque pièce et éclairant le plafond ;
• chaque flash (et donc chaque pièce) sera associé à une zone (A, B ou C) ce qui permettra de les piloter individuellement depuis l’AC3 ;
• chaque flash est réglé en e-TTL afin d’être piloter par l’AC3 (même si on utilisera ce dernier en configuration manuelle).

Une fois la puissance de chaque flash calibrée pour chaque pièce, il suffit d’aller et venir discrètement et de déclencher au fur et à mesure de la séance d’enregistrement. Bien sur, on prendra soin, grâce à l’AC3, de neutraliser les flashes dont on n’a pas besoin (inutile de déclencher le flash dans la salle de mixage pendant que l’on fait des photos avec la batterie ou dans la salle de pause).

Il y a juste une courte série d’images ou j’ai eu besoin de déclencher les flashes présents dans 2 pièces différentes. Je voulais voir la pièce contenant la batterie depuis la salle de mixage et inversement, voir Olivier (l’ingé son) et JC depuis la salle d’instruments. L’AC3 m’a donc permit d’activer les flashes en questions et de doser leur puissance sans avoir à passer de pièce en pièce : royal !

L’image de gauche présente uniquement un éclairage assez fort dans la salle de mixage et on ne voit quasi rien de la salle qui est en face de la table de mixage. Pour l’image de droite, il a suffit de réduire la puissance du flash ou de diminuer le temps de pose et d’activer le flash dans la pièce voisine pour apporter l’éclairage nécessaire (vive le PW AC3 !!)

En tout cas, merci aux Witch Doctors et au studio Pickup pour cet excellent moment

Edit 14/02/2011 :

Présentation et tests fonctionnel fait ce midi
Configuration, mode manuel, mode TTL, synchro X, vitesse supérieur à synchro X et synchro 2nd rideau … tout fonctionne

Cerise sur le gâteau … (fonction que je n’avais pas encore pu tester) … vous pouvez déclencher des flashes Nikon et Canon en même temps sans aucun soucis Comme ça si vous travailler à plusieurs et que vous avez à la fois du Nikon et du Canon … pas de soucis, mixez vos flashes.

Edit 20/04/2010 :

Petit test grandeur nature en compagnie d’Alin Malfilatre pour un shooting avec 2 de ses modèles et 1 cheval Shooting en sous bois en bord de rivière … les images arriveront sous peu.

• gérer manuellement, pour chaque flash, la puissance. C’est à dire se déplacer à chaque flash et les régler correctement à la main ;
• monter sur l’émetteur (le Mini ou le Flex) qui est sur votre boitier un « flash maître » ou équivalent (pour Canon se sera un flash de type Canon 580 EX/EX II ou un ST-E2 et les équivalent Nikon le SB800 ou SU-800). Ce « flash maître » vous permettra de piloter vos ratios de puissance sur les 3 zones A,B et C du système de flash.

L’inconvénient de la méthode 1 est le fait de devoir se déplacer constamment de flash en flash pour faire vos réglages. Cela peut être relativement pénible surtout si vos flashes sont à une 10aine de mètres les uns des autres et que vous n’avez pas d’assistant avec vous.

L’inconvénient de la méthode 2 est de devoir mobiliser un flash maître (300€) ou un équipement de type ST-E2 (200€) pour piloter les ratios. Surtout que dans 99% des cas, le flash monté sur le boitier ne servira à rien d’autre qu’à piloter les flashes distants.

Le gros avantage du Pocket Wizard AC3 Zone Controler est de vous permettre de piloter à distance vos ratios suivant les mode de fonctionnement Manuel et/ou TTL et ce sur les 3 zones A, B et C du système de flash pour simplement 80€ et un encombrement minimum !! A l’heure actuelle sont compatible AC3 les équipements Canon, Nikon, ElinchromRX*, WhiteLightning* et  AlienBees* (* – avec les adaptateurs nécessaires).

La suite ci-dessous …

Tour d’horizon :

L’AC 3 se présente comme un petit module venant se fixer sur la griffe flash du Mini ou Flex qui servira d’émetteur.

Il possède pour chacune des zones A, B et C : 1 molette de réglage de la puissance et 1 sélecteur avec 3 positions : désactivé, mode manuel (M), mode E-TTL (A). Ces couples molettes/sélecteurs vous permettent donc de gérer vos zones, la puissance lumineuse de ces dernières et le mode de fonctionnement (Manuel et/ou E-TTL).

Personnellement, je vous conseillerai comme d’habitude le mode Manuel qui est plus constant même si le mode E-TTL apporte un certain confort.

L’AC-3 s’alimente via l’équipement sur lequel il est monté donc pas besoin de pile. Il ne possède pas non plus de port USB.

Le fonctionnement est simple :

• Connectez votre AC-3 sur l’émetteur présent sur votre boitier ;
• Positionnez vos flash distants sur le mode E-TTL (obligatoire). Le Zone Controler utilise en effet le canal E-TTL pour transmettre les informations de configuration à distance (même lors de l’usage du mode M) ;
• Effectuez un premier déclenchement pour que tous les équipements se synchronise ;
• Et faite vos photos comme d’habitude.

Lorsque vous changez vos réglages sur le Zone Controler, les informations seront transmises aux équipements distants lorsque vous pressez le déclencheur à mi-parcours.

Prise en main :

Pour ce test, 3 flashes sont mis a contribution :

• A : Canon 580 EX
• B : Canon 430 EX II
• C : Canon 580 EX

Les flashes sont pilotés par le Mini TT1 et le Zone Controler AC3 tout deux montés sur le boitier.

Première conclusion :

Lors de mes tests du Zone Controler, quelques soucis sont apparus. Ils ont été remontés au support technique de Pocket Wizard et j’attends les retours. Les problèmes rencontrés :

• Un potentiel problème de synchronisation : lorsque l’on utilise l’AC-3 directement en mode manuel (M) sans passer par le mode (A), un problème de synchro peut apparaître pour les vitesses supérieures à la vitesse de Synchro X du boitier. Cependant ce soucis est corrigé dans le firmware beta des Mini/Flex (versions 5.206 / 5.207) donc bientôt corrigé en prod ;
• Un potentiel problème de stabilité du mode E-TTL (c’est pour ça que je recommande TOUJOURS de savoir maîtriser le mode manuel) ;
• Un potentiel problème d’étalonnement du niveau 0. La doc du Zone Controler indique qu’un flash sur une zone configurée via un AC-3  sur le niveau 0 correspond à un flash configuré en mode manuel à 1/8 de puissance. Or mes tests ont montré que la puissance correspondait plus à 1/4 qu’à 1/8. Ce décalage faussant du coup l’ensemble de la plage de réglage.

Notes : le problème remonté lors de la comparaison de l’AC3 Manuel positionné sur 0 et un flash manuel réglé sur 1/8 de puissance a été solutionné. En effet, lors de ma première phase de test, j’avais calé le boitier sur 1/500 f8, soit une vitesse supérieure à la synchro X du boitier. Dans cette configuration, le couple Mini/Flex passe alors en mode HSS (mode d’optimisation des flashes pour la synchro haute vitesse) d’où une puissance supérieure à celle qui devait être observée. Une fois que l’on revient à une vitesse de synchro X, le mode HSS se désactive permettant de comparer ces valeurs. C’est toujours bon à savoir pour les personnes qui comme moi ne travaille qu’en mode manuel ou presque.

Le Pocket Wizard AC-3 Zone Controler n’est pas un équipement indispensable mais il offre un confort des plus appréciables. Le fait de pouvoir régler la puissance des 3 zones est appréciable. De plus, il n’y a pas de limite au nombre de flash par zone. Cependant, pour les personnes utilisant plus de 3 zones, la solution sera de configurer les flashes manuellement (mais ce cas est relativement rare).

Bien sur l’AC-3 présente quelques défauts de jeunesse, mais l’avantage de pouvoir corriger ces problèmes via les mises à jour de firmware est un point des plus positifs des solutions Pocket Wizard.

–

Liens externes :

• lien officiel (US) : http://www.pocketwizard.com/products/transmitter_receiver/ac3%20zonecontroller/
• article de Rob Galbraith : http://www.robgalbraith.com/bins/content_page.asp?cid=7-10050-10369

Tout d’abord un essai sur une prise de vue avec une auto de collection (MGA 1600). Le but : profiter de l’environnement industriel et de la lumière du couché de soleil pour sortir quelques images intéressantes.
Temps passé sur place : environ 3/4 d’heure.
Matériel utilisé :

• 5D Mk II
• 2 Flashes 580 EX (avec diffuseurs simples)
• Pocket Wizard Mini Flex pour le déclenchement.

Une autre séance est prévue avec cette MG mais cette fois en utilisant le matériel Creative Light afin d’obtenir une lumière beaucoup plus douce (matériel qui n’a pu être utilisé faute de vent ce jour là).

Je ne pouvais pas faire de reprise sans une petite séance de portrait en extérieur. C’est ce qui s’est fait avec Morgane (un de mes nouveaux modèles) entre 2 averses un soir en semaine. Durée totale entre les 2 averses : 30 min. C’est le temps que l’on a eu pour réalisé la séance montage du matériel compris.

Ici aussi le temps n’a pas jouer en notre faveur :s Entre les averses et le vent impossible d’installer une boite à lumière quelconque (même lestée !). Donc 2 flashes ont été mit en place avec un diffuseur Lastolite en frontal et le déclenchement du boitier et des flashes se faisait à distance (je maintenais le diffuseur et je déclenchais à distance … très pratique !).

Quelle différence entre l’usage des flashes de studio et les flashes additionnels ? Tout simplement la puissance de la source. Les flashes de studio – même basiques – sont bien plus puissants que les flashes additionnels. Le but de cette séance :

• primo, montrer que le matériel Creative Light s’en sort aussi bien avec les éclairages de studio qu’avec le mode Strobist ;
• deuxio, présenter les softboxes 60×90 cm RF avec nid d’abeilles ;

(La suite ci-dessous)

Comme vous pouvez le voir sur cette galerie, qu’il s’agisse de flashes strobist ou de flashes de studio, les façonneurs Creative Light s’en sortent sans soucis. L’avantage des flashes de studio, avec leur puissance supérieure, est de pouvoir travailler plus facilement avec des sujets plus importants et de pouvoir cadrer plus large du coup (là où il faudrait potentiellement plusieurs sources en Strobist).

Le double tamis des softboxes offre une lumière d’une extrême douceur (très bonne diffusion) comme peut le montrer la configuration ci-dessous :

Configuration glamour standard : Deux softboxes à environ 45° au dessus et au dessous du modèle pour un éclairage uniforme du visage. On voit que le double tamis des softboxes (les toiles de diffusion interne + externe) procure une lumière bien répartie sur l’ensemble de la surface de la softboxe. En comparaison, la softbox livrée dans le kit Multiblitz offre une diffusion de moins bonne qualité. En effet, elle ne dispose pas du tamis interne fait pour augmenter la diffusion (reste à voir pour les kits plus récents).

Dans l’optique de continuer les tests des Softboxes 60×90 cm, nous avons installés les grilles nid d’abeilles sur les softbox (installation simple et rapide). Le but des grilles nids d’abeilles est de contrôler la diffusion de la lumière issue de la softbox, et de faire en sorte que cette lumière soit plus dirigée.

Deux softboxes 60×90 cm avec nid d’abeilles placées de chaque coté du modèle. Les éclairages sont asymétriques mais très dirigés : une face du modèle est légèrement plus éclairée que l’autre mais l’aspect directif des lumières dessinent légèrement les ombres du visage. Le même éclairage sans le nid d’abeilles aurait noyé les ombres du visage dans la diffusion de la lumière.

Comme on peut le voir sur l’arrière plan, la lumière se diffuse moins sur les cotés : elle frappe moins le mur d’arrière plan. Elle est plus dirigée et permet de mieux contrôler le dessin des ombres sur le modèle.

En conclusion, la qualité des softboxes Creative Light (avec ou sans nid d’abeilles) est vraiment intéressante : une diffusion d’une très bonne qualité, un montage simple et rapide. De plus, comme je vous l’ai déjà dit auparavant, le gros avantage de la gamme Creative Light est de proposer des bagues d’adaptation (speedring) pour différentes marques de flashes dont les Multiblitz. Ces bagues permettent donc de monter vos façonneurs Creative Light sur de nombreuses sources de lumières (flash de studio) ainsi que sur vos flashes additionnels (mode strobist) : une bénédiction si vous êtes du genre à vous déplacer beaucoup pour faire du portrait.

Spécifications : ouverture : f3.5-f22 ange de vue : 180° (APS-C) MaP Mini : 30cm Porte filtre : non Monture disponible : Canon EOS, Nikon, Pentax, Sony Liens : Samyang 8mm f3.5 chez Geek-Trend.com (227€) Samyang dispose également d’un site en français disponible ici : Samyang.fr

Réception du colis :

Avant de demander à tester cette optique je m’étais renseigné sur les différents sites web spécialisés pour en avoir un rapide aperçu. On annonçait les Samyang 8mm et 14mm comme étant des optiques de qualité, particulièrement bien conçues, robustes et offrant un rapport qualité / prix des plus intéressants.

Ce 8mm est dédiée aux APS-C, par conséquent je le testerai avec mon 7D … un capteur a relativement haute résolution ne pardonnant rien aux optiques.

Dès la réception du colis j’ai été un peu surpris par son poids : relativement léger ! Mais non fausse impression : une fois l’optique déballée, elle pèse un poids correct pour son encombrement.

Le contenu du colis :

• l’optique
• une housse de rangement

Il s’agit d’une optique entièrement manuelle comportant une bague pour définir l’ouverture et une bague pour la profondeur de champs. Par conséquent, oublier l’AF de vos boitiers.

On peut le voir sur l’image en bas à gauche : le boitier et l’optique ne communique pas d’où le fait que le boitier affiche zéro (00) en guise d’ouverture.

Aussitôt déballée, l’optique est montée sur le 7D et l’oeil collé au viseur. Les premières choses qui frappent lorsque l’on utilise ce 8mm (fisheye oblige) c’est l’immensité de ce que l’on peut cadrer ainsi que les déformations subies par les lignes droites. C’est un avantage mais aussi une énorme contrainte de gérer cet angle de vue … mais si vous décidez d’acheter un 8mm je pense que vous savez de quoi il en retourne

Analyse des images :

N’ayant pas de moyen mathématique ou rigoureux pour évaluer le piqué de l’image ou sa qualité en terme optique je me contenterai de donner mon ressentit.

• Piqué : un piqué relativement faible à f3.5, moyen de f5.6 à f11 et décevant au dessus.
• Impact de la MaP/PdC : bizarrement la qualité globale de l’image varie beaucoup avec la bague de définition de la mise au point. C’est en réglant la MaP sur 3ft (environ 1m) que l’on conservera la meilleure qualité d’image. Plus on augmentera plus l’image sera molle.

Day I : test en extérieur – couché de soleil

Pour un premier test sur le terrain, j’ai décidé d’emporter le 8mm sur une prise de vue en bord de mer au couché du soleil. Prise de vue relativement complexe compte tenu de la largeur du champ offerte par cette optique (180°). On se confrontera donc a une zone relativement lumineuse au niveau du couché de soleil et le reste relativement sombre : pas toujours évident pour estimer l’exposition.

Le 8mm vous permet de cadrer très large et nécessite de vous approcher près de votre sujet (sous peine de le miniaturiser dans votre image). Si vous êtes un adepte du zoom et du fait de rester assis à votre place, le fisheye n’est pas fait pour vous J. Il impose de tourner autour de son sujet et de lui trouver un cadre ! Attention cependant, plus vous serez proche de votre sujet plus il y aura de déformation.

WB : auto Pour info : distance entre le boitier et le premier plan : 3m env.	Images retouchée sur Photoshop pour récupérer du détail entre le sol et le ciel. WB : Tungsten + saturation post-prod

Pourquoi avoir retouchée l’image de gauche en post-prod ? Outre l’aspect esthétique, le Samyang 8mm n’autorise pas l’usage d’un filtre (angle de champs trop grand). Par conséquent pas de possibilité de mettre un filtre dégradé pour exposer le sol correctement et atténuer la lumière du ciel. (A voir si un porte filtre Cokin Serie Z ne remplirait pas cette tâche !).

Day II : test en « reportage »

Utiliser un 8mm en reportage ? C’est un peu de la folie mais son angle de vision est tellement pratique qu’il vous permet de cadrer votre sujet en l’incluant réellement dans tout son environnement. Par contre … attention aux déformations !!!! Prenez soin de placer correctement votre horizon et votre sujet sous peine de subir de très fortes déformations … après cela peut aussi être un choix esthétique

Day III : test en panoramique

Le fisheye peut être très utile pour faire un panoramique. Cette série d’images a été faite à main levée ou sur un trépied mais sans rotule panoramique. Le tout a été assemblé via le logiciel AutopanoGiga.

Panoramique Paysage :

Assemblage sous AutoPano Giga de 3 vues prises verticalement

Panoramique Urbain :

Assemblage sous AutoPano Giga de 3 vues prises horizontalement

Montage sur un Full Frame ?

Montée sur un boitier Full Frame tel que le 5D MkII, le verdict ne se fait pas attendre. L’optique est physiquement compatible – on peut la monter sur le 5D – mais le résultat n’est pas exploitable dans l’état :

Image directement issue du 5D MkII avec le Samyang 8mm monté dessus

On voit clairement la présence du pare soleil sur cette image et le fait que le cercle image ne couvre pas l’ensemble du capteur plein format.

Conclusion :

Cette optique est relativement bien construite et robuste mais je ne l’ai pas testée dans des conditions d’humidité ou de poussières particulières. Elle est relativement lumineuse (f3.5 au mieux) mais son piqué est un peu léger excepté au centre où il reste correct. Mais je tiens à dire que je suis habitué aux optiques Canon (voire Canon Série L) donc mon jugement sera certainement un peu faussé. On ne peut pas comparer le piqué d’une optique grand public au piqué d’une optique pro (les tarifs eux mêmes ne sont pas comparables ).

Pour ce qui est du vignettage il reste contenu mais l’aberration chromatique elle peut être relativement marquée dans certains cas de fort contraste.

Pour ce qui est des déformations, il s’agit d’un fisheye donc elles sont énormes. Par contre je n’ai pas pu comparer avec d’autres optiques pour l’instant. Pour ce qui est de l’usage en panoramique, je n’ai pas eu de soucis particulier avec ça. J’ai utilisé AutopanoGiga pour le test et il a suffit de spécifier la focale et le type de l’optique (fisheye) pour qu’il assemble correctement les séries.

Par contre, impossible de monter un filtre directement sur cette optique. Cela s’avère pourtant souvent indispensable pour de la photo de paysage : polarisant, filtre en dégradé de gris, … Une solution potentielle (à tester) serait d’utiliser les monture de filtre Cokin série Z.

Bref, ce Samyang 8mm est une optique intéressante de par son rapport qualité/prix. Il ne sera peut être pas un outil pour le pro du fait du manque de piqué mais il ravira de nombreux amateurs de fisheye ou de panoramiques. Son angle de champs permet de faire rapidement un panorama complet que l’on assemblera via un logiciel dédié. Une optique correcte pour un budget modeste … une bonne réussite de la part de Samyang.

Le seul bémol vient actuellement de la partie backup : les drivers par défaut en Firewire (utilisé pour mes disques externes) sont lamentables (j’obtenais du 500 Ko/s en copie !!!!). Après une mise à jour vers les drivers Legacy tout fonctionne correctement (entre 40-60 Mo/s en Firewire 400). Par contre la carte Lacie eSata PCI n’est pas supportée sur Windows 7 :s … dommage c’était du bon matériel.

Pour l’instant mon 7 reste en test … Wait & See.